Голландский аквариум

Как устроить голландский аквариум

Подробное описание оформления и оборудования декоративного аквариума, на примере "голландского аквариума"   для начинающего аквариумиста.

Что такое голландский аквариум

Голландский аквариум - в отличие от акваскейпа здесь не имитируют уголок надводного, естественного пейзажа. Это изначально искусственный подводный садик, скорее имитация ландшафтного дизайна под водой. Это принципиально новая схема декора аквариума, обусловленная своими традициями гармонии и красоты. Здесь учитывается все моменты: размер и параметры водоема, его расположение и внешнее оформление, особая закладка грунта и многое другое. Только при соблюдении этих правил голландский аквариум будет восхитительно выглядеть, конкурируя по красоте подводного царства с коралловым рифом.

На эту тему уже написано много книг и нет смысла их переписывать, кому интересно, теорию можно посмотреть в разделе библиотека: ("Необычный аквариум", "Голландский аквариум"). Здесь я хочу поделиться своим опытом, устройства такого аквариума в домашних условиях. Такой аквариум требует особого ухода. Обычно, мы имеем дело с небольшим аквариумом набитым рыбами, и уже привыкли оборудовать его всем необходимым: компрессором, распылителем, обогревателем и т. д. Но, в таком аквариуме получается, наоборот происходит голодание растений.

В начало 

Выбор голландского аквариума

Обычный декоративный аквариум не имеет строгих ограничений не по форме, не по размеру выбор растений и декораций целиком зависит от вашей фантазии. Голландские аквариумисты на практике выдерживают отношение длины аквариума к его высоте, не менее 3:1, при этом ширина равна (или чуть больше) высоте (для газообмена учитывается высота столба воды). Эти пропорции обеспечивают хорошие условия для газообмена, который так важен здесь из-за большого количества растений.

Обычно аквариумы имеют следующие размеры: длина 120—240 см, ширина 40—70 см и высота 40—55 см. Длинный, относительно невысокий и широкий аквариум выглядит очень красиво, дает простор фантазии аквариумиста.Такой аквариум оценивается по 16 пунктам, подробнее: Типы комнатных аквариумов

Мой первый аквариум имел размер: 100Х50Х45,  его емкость состовяла200 литров. Да, небольшой по меркам "голландского аквариума", но в домашних условиях приходится исходить из своих возможностей. Аквариум большего размера сложнее приобрести и разместить в наших квартирах не всегда есть возможность, а полметра площади выделить гораздо легче.

Проще всего определить ширину будущего аквариума. 60 см – это максимум, дальше начинаются сложности с обслуживанием. 40 см – минимум. При меньшей ширине, вы сильно ограничите себя выбором растений и их количеством. Затруднительно также воспроизведение перспективы.

Высота аквариума тоже определяется не сложно. Столб воды 40-45 см. При меньшем, облегчается освещение, но аквариум смотрится не очень хорошо. К тому же большинство длинностебельных растений ?пролетает? низкий аквариум за 4-5 дней и вы будете обречены или на постоянные пересадки, что меня лично раздражает, или на отказ от этих прекрасных и очень декоративных растений. При глубине более 45 см, некоторые затруднения с освещением, хотя это на сегодня не большая проблема. МГ- прожекторы свободно ?пробивают? и 60- 70 сантиметровую глубину. В основном, это неудобства обслуживания. ?Ныряя? по нескольку раз в неделю, вы поймёте это очень быстро. Использование вспомогательных инструментов: пинцетов, лопаток и аквалангов, не способствует хорошему настроению. Итак, если мы остановимся на 45 см водного столба, и прибавим сюда 5 см на недолив до верхнего края, и ещё 15 см на грунт и фальшдно (о нём речь пойдёт позже), то общая высота аквариума составит 65 см.

Голландцы рассчитывают высоту столба воды с помощью формулы, выражающей соотношение между площадью поверхности воды и высотой ее столба, при котором обеспечивается необходимый газообмен:

Д = П : В2,

где Д —скорость диффузии; П — площадь поверхности; В — высота столба воды. При Д меньше 2 размеры аквариума неблагоприятны, при Д от 2 до 3,5 — удовлетворительны, при Д от 3,5 до 7 — хорошие.

Высоту столба воды я взял 40 см. На практике часто, приходится исходить из того, что у нас есть. Тогда скорость диффузии Д =100Х50/ 402=3.1

Скорость диффузии больше 2, удовлетворительно. При использовании газогенератора (диффузора) вполне достаточно.

Освещение голландского аквариума

В книжках расчет освещения описывается по-разному. В конечном счете приходится подбирать освещение опытным путем. Я у себя использовал 3 лампы ЛТБ по 20Вт, расположенные по центру (можно применять 4 лампы, подобрать их опытным путём, другие в аквариум просто не помещаются) и две лампы накаливания по краям по 60-100 Вт. Лампы накаливания необходимо расположить так, чтобы "Кувшинка лотос" (Нимфея) и "Лимнофила водная" получили достаточно света. Иначе, растения начинают вытягиваться, а у "Нимфеи" все листья вырастают до поверхности воды, и в аквариуме видны одни стебли, что полностью портит вид. Когда света хватает, листья кувшинки прижимаются ко дну, а "Лимнофила" вырастает красивой, плотной шапкой светло-салатового цвета. Лампу накаливания лучше сместить ближе к задней стенке, чтобы растения не тянулись к переднему стеклу. "Лобелия" не такая светолюбивая, но цвет её листьев зависит от яркости лампы накаливания, чем ярче лампа, тем больше красноватого оттенка листьев.

С освещением возникает ещё одна проблема, все эти лампы хорошо нагревают воду, дело в том, что голландский аквариум имеет форму корыта, а вода в нем остывает намного медленнее, чем в аквариуме ширме. А если, жарким летом в комнате уже больше 32 градусов по Цельсии, да еще лампы нагреют на 5-7 градусов, то возникает проблема никак нагреть воду, а куда деть тепло. Этот процесс намного сложнее. Подсветка продаваемая в магазинах мало пригодна, она как правило, закрывает всю поверхность аквариума и крышка не откидывается. Бывает и с откидывающим вариантом крышки, в этом случае она у вас будет отрыта всегда, или вода начнет нагреваться, а ночью скапливается конденсат. Небольшие отверстия для вентиляции вам не помогут, к тому же изменение набора и расположение ламп в них не предусмотрено.

Лучше увеличить высоту аквариума на высоту подсветки и расположить лампы прямо в аквариуме. Верхнюю часть стекла закрыть декоративной панелью. Сама крышка должна быть составная и не закрывать всю поверхность. Не менее 10% поверхности должно быть открыто, либо вам понадобиться установить принудительную вентиляцию. Лампы снабдить отражателями (рефлекторами). Очень удобно, когда часть крышки открывается сбоку и закрывает не всю поверхность, тогда к ней можно прикрепить лампу накаливания с отражателем. Если, у вас нет возможности купить рефлектор его можно вырезать из металлической банки из-под пива или сока. Хотя сейчас продается много разных материалов, можно использовать фольгу, наклеенную на поверхность крышки. Неплохие результаты дает комбинирование ламп ЛБ дневного света и флоры. Энергосберегающие лампы под обычный патрон, (Е-14, Е-27), имеет маркировку соответствующую: ЛБ-2700к-827-теплый свет, ЛД-4000к-840- холодный свет. Такие лампы можно использовать для усиления света в нужной точке вместо лампы накаливания. Они не дают такой же спектр как лампы накаливания, но значительно меньше греются и меньше потребляют электроэнергию.

На форумах эта тема достаточна популярная, вот некоторые выдержки:

Как самому собрать подсветку-сделай запрос в поисковике- «схема включения люминесцентных ламп с ЭПРА»

Например: http://www.lampa28.ru/osram/QT_FQ.htm

Характеристики ламп (каталог) можно скачать по адресу:

http://www.sylvania-lamps.com/images/stories/catalogs/LampCatalogue/Fluorescent_Russian.pdf"

JBL-евские рефлекторы стоят подешевле, правда они из гладкого металла, но отражают хорошо. Можно самому выгнуть из реечного потолка, он бывает 85, 100, 150 мм шириной, цвет хром или суперхром. Сделан из тонкого алюминия, легко гнется и намного бюджетнее, рейка стоит порядка 350 руб, длина 3 м.

В начало

План голландского аквариума.

Теперь разработаем план аквариума. Обязательно учитываем, откуда он будет обозреваться. Постараемся представить, как будет выглядеть композиция растений, количество которых в нашем случае согласно правилу — один вид на 10 см длины аквариума — составит 9—11 видов. Место посадки крупного одиночного растения определяем следующим образом. Разделим на плане стороны дна по длине и ширине прямыми на три равные части; точки пересечения прямых явятся местом примерного расположения растения. В зависимости от длины аквариума используют одну или две точки, избегая симметрии (т. е. нельзя сажать растения в двух передних или задних точках). Не забудем построить «улицу», которая создаст иллюзию глубины, а передние углы закроем группами растений, продолжающих свой рост на поверхности воды, — валлиснерией, щитолистником или перистолистником. С помощью террас поднимем задние группы растений, сделав их доступными для обозрения. Расположим у стенок террасы корни деревьев или камни.

Жестко придерживаться этого правила не обязательно. Ниже на рисунке видно размещение одиночного растения 1, смещено иначе не помещается группа растений 6. Похожий рисунок описан в приложении книги "Необычный аквариум", но там не выдержаны пропорции, да и "Нимфея" требует больше места. На рисунке размеры указаны в см. для растения 1 я отвёл 22 см - это минимум, цветок вырастает очень большой. Когда ему не хватает места или света, он выпускает надводные побеги. При этом затеняет аквариум, в воде остаются одни черенки. Выделив меньше места, вы столкнетесь с необходимостью часто менять и пересаживать растения. В книгах и других источниках часто показаны аквариумы, которые живут всего 2-3 недели, только, чтобы сделать фото, а потом поддерживать такую картинку становится затруднительно. Впрочем, возможно такой цели и не ставится. Дизайнеры засаживают сразу весь аквариум, дают растениям прижиться, затем фотографируют и делают следующий. В домашних условиях желательно все сделать так, чтобы картинка как можно дольше не менялась, и требовала минимум ухода.

Более подробно можно посмотреть в главе: Планировка аквариума.

По возможности желательно сделать цветные рисунки плана в нескольких вариантах. Ниже показана схема моего аквариума на листе бумаги в натуральную величину. На плане ширина аквариума 50 см, кажется слишком большой, но как только наполним аквариум водой, задняя стенка визуально приближается вдвое. Обратный эффект создает дорожка из растений, которая обычно состоит из множества черенков растений одного вида и растет наискосок от переднего края аквариума к его задней стенке в виде ступенек. Данное расположение растений позволяет не только удивительным образом усилить впечатление от глубины аквариума, но и обладает особой привлекательностью для глаз. Дорожка из растений никогда не должна начинаться точно от середины аквариума, поскольку тем самым аквариум визуально будет разделен на две части, и общее впечатление значительно ухудшится. "Лобелия кровяно-красная" наиболее подходит для этой цели, особенно для новичков. Она хорошо растет и размножается как при средней, так и низкой интенсивности освещения в воде любой жесткости. "Ротала круглолистная" и "Альтернатера" росли плохо, листья мелкие, обрастают водорослями. Позднее выяснилось, что причиной может быть недостаток калия, слишком мягкая или слишком жёсткая вода. Для новичков рекомендую использовать растения, которые полностью растут в воде, например: "Криптокарина желтая", "Криптокарина Беккета". Они хорошо растут группами в любом грунте даже в самом бедном.

Рекомендую почитать книгу "Дизайн аквариума" Кристель Кассельман. Вот основные правила планирования описанные в ней :

В начало

Схема планировки аквариума

Растения в голландском аквариуме

1. Кувшинка лотос
2. Лобелия кровяно-красная
3. Криптокорина беккета
4. Валлиснерия спиральная
5. Гигрофила многосемянная
6. Лимнофила водная
7. Валлиснерия гигантская
8. Криптокарина желтая
9. Людвигия ползучая
10. Эхинодорус нежненький
11. Кабомба водная
12. Яванский мох
13. Терраса
14. Корень дерева, яванский мох
15. Корень дерева
16. Место для фильтра

Перечень некоторых видов растений, рекомендуемых для голландского аквариума

Все растения легко купить в любом городе, и они легко уживаются друг с другом. Для новичков лучше избегать использовать болотные растения. Они более капризные, сначала попробуйте, будут ли они у вас расти и как. Купленное в магазине растение, в вашем аквариуме может сильно изменится, по форме и по цвету.

Задний план 7 выполнен из "Валлиснерии гигантской", она хорошо растет в любом грунте, даже в камнях, быстро разрастется с одного куста. Хорошо смотрится на заднем плане аквариума, надводные листья, если их становится слишком много можно просто подстричь как газон на высоту столба воды, растение при этом не будет болеть. "Криптокарина Балансе" вырастает слишком большой, такая группа растений затенит вам весь аквариум, а в воде оставит одни стебли. "Валлиснерия спиральная" 4 хорошо смотрится на переднем плане аквариума, растет плотной группой, и при этом закрывает фильтр. Систему с двойным дном я себе не устанавливал, у меня используется наружный фильтр 16 - трубка для забора воды фильтр d: 20мм. Внизу трубка закрыта сеточкой, чтобы не попадали рыбки. Я распилил корень дерева подходящего размера и закрепил на трубке фильтра, а на корень дерева посадил "Яванский мох". Обычно всю технику прячут на заднем плане, но так его легче обслуживать. Вся грязь скапливается в самом низком месте возле фильтра и легко собирается сифоном. Корень дерева 14 произвольной формы с растущем на нем "Яванским мхом", 15 просто корень дерева без декораций. "Яванский мох" 12 - ковер из яванского мха используется сетка нужного размера, между слоями укладывается растение и скрепляется леской, через 2-3 недели мох прорастает и образует ковер (газон).

В начало

Рыбы голландском аквариуме

Меченосец — 5 шт.
Барбус — 10 шт.
Сомик крапчатый — 5 шт.
Сомик анцитрус (присоска) — 3 шт.

Про рыбок написано достаточно литературы особенных сложностей здесь не возникает. Для Голландского аквариума разработаны принципы подбора рыб:

• сходность требований к условиям окружающей среды;
• отсутствие агрессивности рыб по отношению друг к другу;
• на каждую рыбу должно приходиться не менее 7 л воды;
• рыбы должны населять равномерно все слои воды;
• разнообразие в окраске и форме тела рыб.

  Перечень некоторых видов рыб, рекомендуемых для голландского аквариума

В начало

Грунт для травника

Грунт можно приобрести в зоомагазине, но в таких объемах, для меня несколько дороговато. Сначала я использовал промытый речной песок, затем заменил на мелкую гальку 2-5 мм. Все они имеют свои недостатки, слишком мелкий грунт ложится слишком плотно, крупный сильно набивается грязью и все равно начинает закисать. Сейчас я использую грунт 2-5 мм, и через 3-4 года полностью его промываю и перезаряжаю аквариум. Систему с двойным дном я не использовал, поэтому ничего не могу про это сказать. Интересный опыт на эту тему описан в статье И. Златковский Аквариум с растениями. Вместо фальшдна можно использовать дренаж см подробнее . Дренаж для аквариума своими руками. Никаких добавок не использую, все описанные выше растения хорошо растут и так. Под корни растений получающие питание из грунта (киптокарины, эхинодорусы) добавляются шарики глины, но это не обязательно. Глина нужна скорее как буфер (впитывает в себя растворенные в воде минералы и отдает при их недостатке). Только "Кувшинка" высажена в отдельный горшочек, склеенный из абс d: 15мм высотой не выше уровня грунта. На дно уложен грунт c глиняной крошкой 1-15см, а сверху обычный гравий. Так можно сделать и весь аквариум. Но, если вы захотите его, в последствие перезарядить, и промыть весь грунт, то процесс окажется слишком трудоемким. Такие емкости легко извлекаются из аквариума, и справится с ними намного легче. Слой с глиной по возможности можно не трогать, он почти не засоряется. Глину можно купить в аптеке. Голубая глина (спросите маску для лица) вполне подходит. Не в коем случае не рекомендую добавлять в грунт органические добавки, или тем более садовую землю. Особенно новичкам, ваш аквариум может зацвести в первую же неделю, а грунт закиснуть. Вместо радующий глаз картинки, вы получите грязное болото.

Терраса выполнена из черного пластика абс, на которую наклеен гравий, обычным аквариумным силиконом. Пластик можно изогнуть, нагревая над электроплитой, газовой горелкой или нагреть промышленным феном. Работать лучше в перчатках (вязаные хб перчатки). Кроме того, есть смысл разделить полосками пластика или оргстекла границы растений, размножающиеся вегетативно от корня (валиснерия, криптокарина, эхинодорус). Полоски пластика вырезаются так, чтобы он не выступал над грунтом. Это ограничит разрастание растений в отведенной территории, конечно, визуально это ни какого эффекта не даст, но зато облегчит уход.

В начало

Оборудование голландского аквариума

Обогреватель с термореле, градусник, реле времени (самостоятельно включает свет в аквариуме), наружный фильтр, со встроенным реактором для растворения СО2. В принципе можно обойтись обычным внутренним фильтром или системой с фальшдном и внутренним фильтром.

Свой наружный фильтр я сделал после очередной борьбы с водорослями. Аквариум начал обрастать большим количеством разного оборудования включая подачу СО2,чтобы все это спрятать от глаз наблюдателя и легче было обслуживать, пришлось создать наружный фильтр.

Свой наружный фильтр я сделал после очередной борьбы с водорослями. Аквариум начал обрастать большим количеством разного оборудования включая подачу СО2,чтобы все это спрятать от глаз наблюдателя и легче было обслуживать, пришлось создать наружный фильтр.

Фильтр схематичный рисунок:

1. Трубка для забора воды из аквариума.
2. Дренаж.
3. Подача СО2 в реактор.
4. Клапан.
5. Емкость для фильтра.
6. Фильтр.

Вода подается через трубку 1, по принципу сообщающихся сосудов. Внутренний фильтр помещается в емкость 5 и выкачивает воду в аквариум. Сама коробка занимает всю боковую стенку аквариума. На всю длину боковой стенки фильтр делать не обязательно. Главное, чтобы он был высокий, иначе вода из аквариума будет поступать слишком медленно. У меня установлено две трубки 1 - одна не справляется. На рисунке показано 2 емкости 5, что дает возможность использовать два фильтра. Подобрать их по мощности и чистить поочередно. Считается, что если вы промыли один фильтр, второй будет работать как биологический. Я так сделал по другой причине. Промытый фильтр прокачивает много воды, но задерживает только крупные частицы. Через 1-2 недели он очищает очень чисто, но мощность снижается. В паре они могут работать попеременно: один на мощность другой на объём. Если использовать очень плотный фильтрующий материал, то можно обойтись и одним, но его необходимо всё время чистить. Я использую в качестве фильтрующего материала мочалку в виде сеточки. Дренаж 2 сделан для удобства. Грязь из аквариума не вся собирается фильтром, часть собирается на дне. С помощью дренажа 1, все удаляется, можно так же сливать воду с аквариума. 3- подача СО2 поступает из дрожжевой бутылки. 4-клапан, предназначен для стравливания воздуха, который попадает при перезарядки дрожжевой бутылки. Клапан 4- находится ниже уровня воды в аквариуме.

Такая система растворения СО2 обусловлена применением дрожжевой бутылкой. Дело в том, что она производит газ неравномерно и не как не регулируется. Прежде чем делать такой фильтр с начала поэкспериментируйте с перевернутым стаканчиком, а потом определитесь с системой реактора. Подробнее смотри...

У меня используется ваучер 1.5 литра с заведомо малой мощности для такого аквариума, с достаточно жёсткой водой.

Если у вас маленький аквариум менее 100 литров или много рыб на литр воды, или слишком мягкая вода может случится передозировка с катастрофическим снижением уровня рН. СО2 должен подаваться со строго определенной интенсивностью, его обычная скорость подачи примерно в районе 6-8 пузырьков в минуту на 100 литровый аквариум. Ночью желательно включать распылитель воздуха хотя бы первое время. Например, присоединить реле времени так, чтобы выключался свет, а компрессор включался.

В начало

Обслуживание голландского аквариума

Раз в неделю производить замену воды. Достаточно менять 10%, отстаивать такое количество воды не получится. Если заменять не много, то можно брать воду из-под крана, главное вовремя собирать грязь в аквариуме.

1.Воздух: Подача СО2- первое, что нарушает равновесие в аквариуме. В голландском аквариуме насыщенность растениями настолько велика, что всё съедается в первый же час светового дня. Многие на это отвечают, что растения ночью потребляют кислород. Да это так, но это такой мизер которым можно пренебречь. В аквариуме густо набитом рыбами, наоборот требуется аэрация. В нашем варианте она будет только мешать (днем, ночью можно включать). Простейшие водоросли могут обходиться гораздо меньшей концентрацией СО2. В результате получаем, 1 час растут растения, а затем весь день бурно расцветает тина.

2.Минералы: необходимо добавлять в первую очередь калий (KO, КSO4,Kmg2O, KNO3-нитрат калия подходит лучше всего)в обычных условиях этого будет достаточно. Подробнее см ... Здесь механика такая: в организме рыб калий полностью отсутствует и в корме для рыб тоже. Растениям он необходим, зато водоросли без него прекрасно обходятся. А вот без фосфатов, наоборот, они не могут. Растения могут обходиться минимальной концентрацией, почти нулевой. На этом основан биологический метод борьбы с чёрной бородой.

При выполнении первого условия: подачи СО2, недостаток второго будет не так заметен, но только какое-то время. Первый признак - перестают расти такие растения как: лимнофила и Кабомба (Роголистник относится к водорослям),а затем бурно разрастаются водоросли.

3.Свет: День для тропических растений 12-13 часов. После чего начинают расти водоросли. В идеале подключить свет через реле времени, но можно это делать и вручную, точность здесь не так важна. Если же вам хочется настроить свет точнее, понаблюдайте за растениями. Гигрофила и лимнофила в конце дня складывают листики (укладываются спать). Свет можно выключить, когда листья у растений сложились, он больше не нужен.

При выполнении этих трех условий у вас будет красивый подводный сад. Яркостью ламп тоже можно играть свободнее. Если у вас все же завелась "чёрная борода", а принятые меры не помогают, или действуют слишком медленно (обычно аквариум очищается, через 1-1.5 месяца). Для ускорения процесса избавления от неё можно слить сразу много воды, так чтобы растения остались в воде (3/4 или 4/5), чем больше, тем лучше. Высокие растения можно накрыть мокрой газетой, чтобы не высохли листья, затем наливаете водопроводную воду, примерно половину от остатка в аквариуме. Рыбы и растения должны выдержать такое безобразие. Вечером, часов через десять можно долить ещё треть воды в аквариуме, затем доливаем каждый день равными долями 3-4 дня, но не более 1/3 трети от имеющийся воды в аквариуме. Если и эти меры не помогают, смотри подробнее ссылки в трёх пунктах.

На первый взгляд всё кажется, сложно и трудоёмко, стоит один раз всё наладить и уход окажется совсем небольшой, и не сложный. Два, три часа в неделю вполне достаточно. Гораздо меньше, чем требует кошка или собака. Если будут вопросы - обращайтесь и пишите на форум. Удачи вам!

Данилов Дмитрий.

Основная начало